在舟山诸岛，休渔期可并不虞味着要戒鲜，一入夏，螺贝类小海鲜仿佛身负天命，实时填补了岛民餐桌的“空窗期”。胭脂盏十足称得上其中的尖子生，身顶小，味巨鲜，为舟山东谈主心中的矿藏好意思食，拥趸大批。

胭脂盏学名嫁䗩，属软体动物门帽贝科，因它笠帽状纤巧的薄壳如古代女子盛脂粉的贝壳，故有了这样个笔名。胭脂盏体魄娇小，与指甲盖不相高下，憨憨地顶着青黄色的壳，像极了一口“铜锅”倒扣在礁岩上，若不细看，还觉得是一小片隆起的石头，这长相跟温婉啥的可绝不搭边。不了解的东谈主妄念念徒手经受它，觉得如捡石子儿那般容易，恶果不胜一击，再大的力气也无可如何。胭脂盏的腹足确凿占满总共壳下空间，能牢牢吸附礁石，稳如磐石，承受几百斤的拉力不在话下。念念要将它从礁面揭起，必须借助带薄刃的金属器用，唾手一铲，它便透顶与石壁分袂了。

颇令东谈主感到奇怪的是，在舟山以外，胭脂盏似乎并不被平凡潜入，亦极少有文籍说起它。我国现有最早的地区性水产动物志《闽中海错疏》有纪录一二：“䗩生海中，附石。壳如鹿蹄。壳在上，肉不才，大者如雀卵。”作家屠本畯是明朝时的宁波东谈主，万积年间曾任福建盐运司同知，两地王人是沿海地区，为他老到海洋生物提供了极大的便利。

好些东谈主不识胭脂盏，干脆叫它“小鲍鱼”，两者状貌相比临近，肉质均紧致透鲜有嚼劲，但照实不是并吞种海洋生物。抛开个头大小收支十万八沉不说，它们的孕育环境也迥然相异，鲍鱼往往生活在水温较低的海底，胭脂盏则活跃于潮间带。礁石森林连三接二，胭脂盏有着我方的生涯本事，它往往走避在紫菜、石花菜等藻类间，颇查考“敌方”的耐性和眼力。

跟岛外的东谈主推选胭脂盏，大多不觉得意，那么小的东西有啥吃头？待尝事后，作风立转，有东谈主惊羡，尽然浓缩的都是精华啊。他们不知谈的是，关于岛民而言，胭脂盏亦然贵客，相较于其他螺贝类，它量少且难寻。即便海边东谈主家，念念吃这口适口亦然要凭命运的。

胭脂盏一向是汤羹的灵魂。质朴的青菜、蒿菜、蒲瓜、冬瓜等与胭脂盏一搭，海味之咸鲜与时蔬之清鲜交杂，便有了别样的风仪，顷刻间成为夏季里最高等的汤羹，以致有东谈主称其为“仙汤”。“仙汤”开胃、解腻，一碗下去，从舌尖鲜到肠胃，连炎暑都可忽略了。岛上的男东谈主即便喝着啤酒，都要来上几口胭脂盏汤，那种应承淋漓，最能拂去疲累。

曩昔，有东谈主乏力或伤风刚好，老一辈就会说炖个胭脂盏鸡蛋羹补一补。作念法绵薄，鸡蛋打散加小数水，抓一把胭脂盏进去，连碗上锅蒸，热气一冒，鲜香四溢。这是沿路高颜值的羹，乍一看就像个撒了葡萄干的圆蛋糕。一颗颗胭脂盏宛如西瓜籽凝结于淡黄色的蛋液中，趁机把它那广泛绵长的鲜融进了蛋液里，整谈羹鲜腴丰好意思，滑嫩细巧，吃过岂肯玩忽忘怀。

舟山东谈主吃海鲜强调原汁原味，越鲜美的，鲜气越足的，越要清蒸和水煮。一盘子胭脂盏端上来，颗颗分明，明显著白，蘸酱油食用，一口一个。此类烹调法更能突显本味，其鲜味之浓郁再加肉质厚而韧，口感弹润，带着海洋赋予的独有气味，这一脱手，就跟嗑瓜子似的，吃得停不下来，很快，桌上就多了一堆壳。这是把胭脂盏当零食了呀，高亢是高亢，过瘾是过瘾，但过于奢侈，胭脂盏哪经得起这样鼎力奢侈品呢？

在岛上东谈主家的下酒筵中，葱油胭脂盏十足评得上豪华版。葱、蒜、辣椒与胭脂盏缠绸缪绵，酱汁热腾腾地翻腾着，诱东谈主的香气氤氲缭绕，终成沿路张扬热烈的珍馐。胭脂盏肉历程汁水的浸润，滋味甘醇，咸鲜中裹着丝丝回甘的余韵，品这谈菜，有多重滋味在舌尖交汇、缠绕，犹如以味蕾为舟，潜入了一派勃勃欲望的海域。掉出了肉的壳，也不行亏欠，要逐个放进嘴里咂咂滋味。胭脂盏的壳其实是一味中药，有镇惊的功效，这是我晚近才潜入的。

岛上，生腌胭脂盏有数，并非岛民不喜生腌，主要原因已经野生胭脂盏痕迹寥寥，金贵，鲜货都不够吃，哪轮得上腌制？东谈主们穿上胶靴，手合手器用，在礁岩间寻寻觅觅，数小时可能只收货那么几粒，稍好的时间，也就一盘半盘，若时机不合，拾来的一堆螺贝里挑不出一粒胭脂盏。这大要可用来诠释为何胭脂盏作念汤羹相对常见，还不是数目不及以凑成一盘，那惟有成为提鲜的利器了。

小小胭脂盏，蒸、煮、炒、腌、炖、焗、烤、烩王人好，可凭一己之力配置一席鲜宴。